logo

SOUTEK ŘEKY COLUMBIA

Přišel jsem do Columbia River Gorge v Oregonu, abych viděl celý Západ na jednom místě.

Chtěl jsem znovu vidět Velký západ, suchý západ s pelyňkem a velkou mísou. Bydlím na okraji Kalifornie, kde jsou věci skoro stejně přátelské a přímočaré jako na východním pobřeží, a v San Franciscu skoro slyšíte Big West, rozlehlé vyprahlé srdce vnitrozemí, bije těsně nad kopcem. Chtěl jsem znovu vidět ten velký suchý prostor.

Soutěska začíná tam venku, na Velkém západě. Soutěska, nedávno vyhlášená národní scénická oblast, je 80 mil dlouhý úsek Kolumbie, který odděluje Oregon od Washingtonu a prořezává si strmou cestu ostrými a zasněženými vrcholky Cascade Range, které se tyčí od okraje vody do výše 5000 stop. . Když jste přicházeli po řece z kovbojské země, viděli byste, jak kolem ní vyskakují hory, a pak uvidíte, jak se rozplynou v širokém zeleném údolí Willamette, na místě města Portland.

Také jsem chtěl vidět tento druhý západ, Mokrý západ. Na Portland TV meteorolog oznamuje, že bude opět pršet. 'Jsme tady nahoře mokří,' říká, 'ale jsme jedni z nejhezčích mokří, jaké kdy potkáte.' To je pravda – jsou to milí lidé, a co víc, voda dává této pobřežní oblasti některé z jejích nejlepších vlastností. Ve vlhkých a chladných zahradách Portlandu se celé léto objevuje chřest a na pacifické straně Cascade Range voda přináší luxusní vlhko deštného pralesa na pobřeží Tichého oceánu s vodopády, hustými mechy, kapradinami a orchidejemi. -- severní bratranec tropické džungle. V těchto kapajících a zelených lesích na západních hřebenech Columbia River Gorge chodí turisté s deštníky.

Ale pobřežní déšť se láme na Kaskádách, a to je důvod, proč za nimi Columbia vstupuje do soutěsky přes suchou náhorní plošinu ještěrek a vysokou poušť. Vzhledem k tomu, že soutěska nabízí snadný průchod z vlhkého pobřeží do suchého vnitrozemí - jak tomu bylo v historii - můžete zde vidět obě části Západu snadněji než kdekoli jinde: Soutěska je spojuje.

Strom řek, který napájí kmen Columbie, se šíří tisíc mil na sever a na západ, do Kanady a Wyomingu. Had, Blackfoot, Flathead, Losos, Bitterroot a Clearwater; Naches a Yakima; Owyhee, Wood, Bruneau, Boise, Payette a tucet dalších řek vytékají ze svých horských údolí a do Kolumbie, voda z oblasti velké jako Texas.

Všechna tato voda by sama o sobě vytvořila docela kaňon. Ale krajina Columbia Gorge byla složena jak kataklyzmatem, tak dlouhotrvajícími silami. Erupce Mount St. Helens vzala z této hory tisíc stop a neměla by být žádným překvapením pro každého, kdo tuto oblast dobře zná. Katastrofy takového rozsahu se zde stávají spíše.

Největší šok pro lidské obyvatele soutěsky musel přijít někdy před 12 000 lety, kdy tito lidé, žijící v tehdejším pozvolném říčním údolí, zvedli oči a uviděli ohromnou vodní stěnu, tisíc stop vysokou, řítící se po proudu řeky. což musela být jedna z největších povodní na Zemi. Postupné ledové příkrovy zanechaly daleko v Idahu hráz sypkých trosek, a když to konečně povolilo, vnitrozemské moře o velikosti jezera Michigan se prolilo roklí během několika dní.

Voda strhla půdu ze stěn údolí a odhalila útesy a sloupy podložního černého čediče. Ve svých vírech zanechala hory štěrku a odplavila celou malou sopku, přičemž na dně údolí zůstalo její sudovité jádro, 800 stop dlouhý monolit, který Lewis a Clark nazvali Beacon Rock. Antropologové našli pod nánosy potopy stopy starých táborových ohňů.

Soutěska vyhloubená touto a dalšími povodněmi měla stěny tak strmé, že Lewis a Clark často nemohli přenášet a museli se prodírat napjatým proudem, přes balvany a pády ve svých dřevěných člunech. 'V těchto úzkých místech byla voda rozbouřena nanejvýš šokujícím způsobem,' napsal obvykle nevrlý Clark. 'Vře, bobtná a víry - míjeli jsme s velkým riskem.'

Voda zde stále vaří v přítocích Kolumbie -- Deschutes, která ústí přímo do soutěsky, má slavné divoké peřeje -- ale voda pod stěnami soutěsky je ochablá, čtyřikrát přehrazená podél Oregonu- Washingtonská hranice a ještě mnohokrát proti proudu. Objem řeky má stále sílu a tlačí 18 400tunové rotory v generátorech přehrady Bonneville rychlostí 60 otáček za minutu. Woody Guthrie napsal 'Roll On, Columbia' na oslavu výstavby této přehrady WPA, ale kvůli ní a dalším se Columbia valí roklí méně násilně. Provoz člunů brázdí zajatý proud, který přítoky vaří a skákají dolů z hor, aby se připojily.

Měl jsem v plánu udělat dvě věci, hlavně v soutěsce - zmoknout se a uschnout. Měl jsem obzvlášť lahodný plán, jak zmoknout. V létě se můžete v Kolumbii koupat na libovolném počtu pláží podél soutěsky, ale já tam byl brzy, když byla řeka ještě podchlazená.

Kamarád z Oregonu mi vyprávěl o horkém prameni v soutěsce, jednom z mnoha, které se tam tlačí na povrch. Na vrcholu jisté říční stezky, řekla, na širokých plochých skalách u řeky najdu kouřící horké bazény, voda v nich vyhřívaná stejně hlubokými silami, které odfoukly vrcholek Mount St. Helens, pouhých 40 let. mil na sever. Mohla bych tam vylézt, řekla, a vykoupat se v horké vodě ve studené, hučící páře. Nad tůňkami, jak řekla, bude bříza, mech a kapradí devadesát devět druhů zeleně.

Místní vám zde řeknou o řadě horkých pramenů. Jeden z nich, na Wind River v Carsonu, Washington, je uzavřen a naplněn do van, kde můžete jít a vzít si lék. Místo je návratem do 30. let – nabílené rámové kajuty, starožitné linoleum, žádná televize, žádný telefon. V koupelně mi sluha v bílém obleku nakreslil vanu a vysvětlil mi, že odhodil hůl od té doby, co vzal tuto práci. Vlezl jsem do obrovské vany se sirnou kouřící vodou s drápy a vynořil jsem se o 20 minut později, srdce mi bušilo horkem, abych byl zabalen do ručníků a přikrývek a nechal jsem se vypotit, dokud se úplně nerozpustil. Poté jsem se dokolébal zpět do své kajuty, v řadě několika, každý s květinovými závěsy, v některých hrála uvnitř country hudba. Cítil jsem se jako dušená škeble.

jak posunout strom

Nebylo to však přesně to, v co jsem doufal, a tak jsem se druhý den ráno vydal hledat pružinu bez uzávěru, kterou mi doporučil můj přítel. Vydal jsem se na bouřlivou přítokovou řeku Columbie a hledal jsem stezku, o které řekla, že je zřejmá. Zjistil jsem, že „zřejmé“ je relativní, zvláště v mechových lesích na severozápadě.

Stezka je udržována pouze místním pěším provozem po strmých stěnách kaňonu. Stoupá a klesá, drží se skály nad hučícím potokem a prochází suťovými poli balvanů velikosti kartotéky, kde úplně mizí. Musel jsem ho najít podle občasného roztrhaného místa v mechu, kde ukazoval své černé spodní strany, a podle míst, kde boty opotřebovaly hranatý čedič. Nejednou jsem sestoupil k řece, zjistil jsem, že jsem uvázaný a musel jsem znovu vylézt na stěnu kaňonu, abych našel cestu. Konečně po hodině a opravdovém lezení po skalách jsem došel k trojitému vodopádu, kde byly stěny přísně kolmé a mnohem vyšší, než bych vylezl.

Kolem soutěsky jsou stovky vodopádů, kde prastará povodeň strhla zemi pod korytem potoka. Nejpůsobivější je Multnomah Falls. Zde se voda sama spustí z 600 stop útesu a je rozprášena do mlhy při svém dlouhém sestupu do bazénu na základně. Zdá se, že každý kaňon má v potoce, který jím protéká, půl tuctu vodopádů a zvuk padající vody je pod jedlemi neustálý, ubývá a sílí, jak turista přechází sem a tam po stezce po strmých svazích, blíží se a pak se od torrentu vrátím.

Trojité vodopády na vrcholu tohoto krabicového kaňonu, ke kterému jsem přišel při svém hledání, byly krásné, ale ne to, co jsem měl na mysli. Den se připozdil, začalo být chladno a já jsem nenašel horký pramen. Rozhodl jsem se vzdát.

Otočil jsem se a začal jsem klesat, nohy bolely. Možná se můj přítel mýlil; možná tam nebyly žádné horké prameny, jen vlažné potůčky vytékající ze skal. Prstem jsem šťouchl pár pramínků, abych změřil jejich teplotu – byly studené. Vybral jsem si cestu po řece po své vlastní cestě. Asi po čtvrt míle jsem došel k nějakým plochým skalám. V hluboké prohlubni byl bazén. V pozdně odpoledním chladu se pařilo. Dotkl jsem se vody a zjistil, že je krásně, blaženě horká.

Shodil jsem ze sebe oblečení a vlezl jsem dovnitř, vznášel jsem se tam v horku, všechny svaly se mi rozvinuly. Po dlouhé chvíli jsem se ponořil do mrazivé řeky a pak jsem na jaře skočil zpět - ten pocit byl jako zmrzlina na jazyku. Ležel jsem tam a nahlas děkoval své kamarádce pod devadesáti devíti druhy zeleně, přesně jak slíbila.

Nejlepší na dlouhé historii lidského průchodu soutěskou je množství způsobů, jak si návštěvník může prohlédnout místo. V Cascade Locks je replika záďového kola; jsou tam stovky mil turistických stezek; existuje železniční trať přepravující náklad a cestující z Portlandu do Spokane a dále; tam je Interstate (I-84), pro vysokorychlostní rokliny; a nejkouzelnější je stará vyhlídková silnice Columbia River Scenic Highway.

V dnešní době jsou silnice tak standardizované a všudypřítomné, že vypadají jako přírodní jevy, nějakým způsobem vytvořené celistvé a umístěné u našich nohou bez lidského přičinění. Stará Scenic Highway v rokli to všechno popírá. Radost řídit, stoupá jako milostné tóny nad novou plochou Interstate, stoupá a sjíždí po útesech v sadách úžasných a půvabných vlásenek, udržuje na strmé 800stopé stěně sklon 5 procent, což cynici z roku 1913 považovali za nemožné. Užaslí lidé byli svědky jejího dokončení v době, kdy bylo ve státě Oregon všech 500 aut. Je to prototyp ve vynálezu americké dálnice, jediné takové silnice, která je uvedena v Národním registru historických míst.

Sam Lancaster, inženýr projektu, napsal, že silnici postavil „tak, aby neoznačovala to, co tam dal Bůh“. Za tímto účelem přivedl kameníky z Itálie, aby dohlédli na detaily vozovky, aby sestavili její zábradlí a mosty v jemném florentském stylu. Dnes pod 70 lety mechu jsou tyto rysy klidné a organické a působí japonsky. Most v Sheppard's Dell, první vodopády-pohled na silnici, je částečně vila v Toskánsku, částečně chrám v Kjótu.

Silnice byla jedinou vozovkou po oregonské straně rokle až do roku 1952, kdy ji obcházela dálnice. Nyní je stále pojízdná asi třetina z původních 80 mil. Třetí další stále existuje, pod silnou vrstvou mechu, uzavřený pro všechny kromě pěší dopravy a poskytuje snadnou chůzi a dobrý výhled.

Jedna část staré dálnice, která je stále otevřená pro auta, je 10 mil úsek mezi městy Mosier a The Dalles, blízko střední rokle, kde země začíná vysychat. Tam cesta stoupá po hřebeni nad vesničkou Rowena Dell až k odbočce na okraji soutěsky ve státním parku Meyer.

To je místo, kde mi Nancy Russell, předsedkyně organizace Friends of the Columbia Gorge, vášnivě představila toto místo. Když jsme na této vysoké zelené náhorní plošině procházeli nábřežími divokých květin, naučila mě jména tuctu druhů místní květeny, nemluvě o asi tolika jménech místních kongresmanů. Přátelé rokle byli klíčovou skupinou na počátku 80. let ve vývoji téměř jednomyslné kongresové koalice, která schválila návrh zákona na ochranu rokle. Zákon vytvořil mozaiku různých využití půdy a agentur, které dohlížejí na různé oblasti rokle – městské i venkovské, divoké i osídlené – a může poskytnout národní model ochrany podobných míst, jako je Big Sur, řeka Hudson. Valley a Everglades, po celé zemi.

Procházka nad Rowenou Dell, po stezce nově vytyčené v Governor Tom McCall Preserve, je velkolepá – stoupá po postupných terasách otevřených pastvin k lučnatému vrcholu, z něhož se zvedají bílé hromotluky Mount Hood na jihu a Mount Adams na vrchol. sever je vidět od vrcholu po sněžnou čáru.

kardio ke ztrátě břišního tuku

Extrémní stanoviště v rokli z něj činí zvláště bohaté místo pro studium divokých květin a plošina Rowena označuje přechodovou oblast mezi východními a západními rostlinnými zónami rokle. Toho dne jsem se neodvážil nikam sestoupit ze stezky, protože jsem se bál, že rozdrtím půl tuctu drobných kvítků. Velké okázalé květy balsamrootu – divoké slunečnice – právě přicházely, na horních svazích kvést až do poloviny června, az horních svahů jsem mohl číst obrysy kopců pod nimi v jejich žluté barvě, jako pole těchto květiny se otevřely na slunnějších stráních.

Můj průvodce mě upozornil na Lewisii Columbianu neboli hořkou kořenovku, fialové květy padajících hvězd, fialovou psou, šarlatový indický štětec, modře kvetoucí camasu, jehož kořeny živily indiány Nez Perce, stejně jako pryskyřníky, smeták, modrý - prohlížel si Mary a akry dalších.

Mezi latinskými jmény rostlin Russell popsal intenzivní osmileté úsilí Přátel vyvinout a schválit Scenic Area Bill, které začalo skromně několika dopisy redaktorovi The Oregonian, deníku Portland.

Zájemci v rokli se ještě dnes přou o složení komisí, které budou na akt dohlížet, zatímco na svazích nad městem kvetou polní květiny. Intenzivní květinová přehlídka skončí v červnu, kdy tyto náhorní plošiny zhnědnou a zhnědnou, a spor o politické řízení soutěsky bude bezpochyby trvalý.

I když v Portlandu může pršet, kopce a stolové hory na východním konci rokle, v dešťovém stínu Kaskád, jsou téměř vždy suché. Tohle je Velký Západ. Vyjel jsem tam v posledních dnech své návštěvy, abych se podíval na zemi a abych zjistil, jestli najdu staré petroglyfy a piktogramy na skalách v místě zvaném Horsethief Lake State Recreation Area, přes řeku ve Washingtonu.

Než vyrazíte na takové místo, než se ponoříte do takové samoty, zkontrolujete svůj plynoměr. V rozlehlém prostoru vyvěrají skály ze země bez stromů jako kosti země a jen elektrické vedení vedoucí od přehrad po proudu označují zvlnění náhorní plošiny, do které se řeka zařezala.

Než byly vybudovány přehrady a než sem přišli Evropané, byly břehy Kolumbie domovem lidí, kteří lovili množící se lososy do sítí a lovili kopím, když se připluli proti proudu, aby se rozmnožili. Datované důkazy naznačují, že rybářská místa nad Dalles byla nepřetržitě okupována asi 10 000 let. Jednoho října roku 1805 byly břehy plné košů rybí moučky, když Lewis a Clark přišli po řece a koupili od místních malé psy, aby nakrmili svou posádku.

Přehrada v The Dalles ('Vítejte v historických Dalles,' říká nápis) zaplavila vodopády Celilo Falls, místo největšího indického rybolovu, a široká tůň ochablé vody se táhne východně od přehrady do země sucha. buttes.

Na břehu té tůně jsem vystoupil z auta tak sám, jak jen člověk může být na Hlubokém západě, míle od nejbližší duše, a vydal se podél úpatí útesů, které lemují řeku. Před chřestýši mě varoval strážce parku, který řekl, že jich tady dole loni v létě viděl nejméně 10, a já jsem se díval na temnou skálu po známkách starověkého života, když jsem zaslechl charakteristický znak života v tady a teď u mé pravé nohy -- vzteklé chrastění. V mžiku jsem opustil zem, z mého hrdla se mimovolně vydral výkřik a sestoupil jsem asi čtyři stopy daleko.

Když jsem se otočil, velký had si razil cestu zpět do svého doupěte, nízké police v útesu za borůvkovým keřem. Naposledy jsem se podíval na jeho tlustá, odvíjející se záda s diamantovým vzorem a chrastítko s devíti - spočítal jsem je - knoflíky.

Setkání hodně zlepšilo můj mimozemský pocit z toho místa. Byl jsem daleko od domova, od pouličních lamp, čistíren a městské dopravy a zdálo se, že jsem na jiné planetě od Portlandu, jen 90 mil daleko na druhém konci rokle.

Takto poučen moje oči našly hned to, co jsem přišel vidět. Na ploché ploše čediče byl pár očí z jiného světa, široké soustředné prstence červené a bílé barvy, s trojúhelníkovým obočím a pruhy válečné barvy rýsující nos a ústa. Obraz na skále zvětral, takže se teď zdálo, že není ani tak malovaný, jako spíš vykukující z nitra čediče, jako by přes tmavé sklo. Znal jsem její jméno z knihy: Tsagalalal, v překladu 'Ona, která se dívá'. A dívala se strašidelně proti proudu, který mohl přivést cizince rychle dolů na kmen, a který ve skutečnosti přivedl bílé muže, jak se ve svých dřevěných člunech řítí přes peřeje.

Tu noc jsem si dal hamburger a pivo Rainier v taverně poblíž Biggs v Oregonu. Jukebox hrál smutné a loajální balady country a westernové hudby - zdálo se, že někdo pořád někoho postrádá. Došel jsem na vzdálený konec rokle a ráno se otočím, zajedu do města a pojedu domů.

Myslel jsem na ‚Ona, která se dívá‘, její pohled na východ označující nějakou starodávnou hranici, která byla nyní okrajem Národní scénické oblasti, jako bych chtěl městům na východě prohlásit, že tady je nové místo, Západ. A přemýšlel jsem o samotné soutěsce, dramatické a krásné, s jejími kaňony a útesy a padající vodou, různými klimaty a lidskými aktivitami. Jedním slovem, rozhodl jsem se, že to bylo ‚nádherné‘, které, i když Oxford English Dictionary uvádí neznámý původ, jsem se rozhodl číst jako vynález nějakého návštěvníka, jako jsem já, na nějž takový říční kaňon, jako je tento, udělal takový dojem, že začal ve svém jménu odkazovat na jiné nádhery.

Dole v baru se na mě podíval kovboj, když jsem pracoval na poznámkách k tomuto dílu. 'Psaní písničky?' zeptal se.

'Ano,' řekl jsem mu, 've skutečnosti jsem.' James Paul je rezidenčním umělcem v Headlands Art Center v Sausalito v Kalifornii.